敘利亞在我腦海中的印象美得像一首詩，像一幅畫：終日燦爛的陽光，穿透云層分明的碧空，凸現了古巷悠悠的斑駁與久遠，蕩漾著地中海幽藍的夢，輝映著沙姆姑娘那清澄的目光與純良的微笑，美得令人眩目……

　　對于敘利亞的美好感情不僅來自于那里的民風淳樸與生活安逸，更多的還是來自于對其輝煌歷史、古老文明與動人景致的?居敫朽啊?br>
　　在敘利亞游覽的第一個名勝古跡便是倭馬亞清真寺。推開倭馬亞清真寺的西門，步入由東、西、北三面走廊環繞的寬敞庭院，時光仿佛一下子倒退到了公元6世紀末的倭馬亞王朝統治時期。公元705年，倭馬亞王朝的哈里發瓦利德·伊本·阿卜杜·馬立克接手大馬士革的圣約翰大教堂，并改建成著名的倭馬亞清真寺，那些裝璜著精細鑲嵌綴飾的走廊與壁龕，無不標志著阿拉伯建筑藝術風格的特色。阿拉伯帝國的強盛，大馬士革作為帝國首都的榮耀，都仿佛在這座精美輝煌的清真寺建筑中得以重現：光潔可鑒的大理石地面，氣派的庭院，巍峨的尖塔，肅穆的禮拜堂……參觀者的心情也隨之而平靜。安寧嚴肅的氣氛中似乎又彭湃著某種激動：倭馬亞清真寺在大馬士革屹立了足有千年，目睹了千百年的歷史滄桑，經歷了千百年的風云變幻，三座尖塔俯瞰著城市的興衰成敗、古往今來……我提著鞋子赤腳穿梭于歷史的回廊間，圣潔的鴿群在庭院中徘徊，同是感動于這歷史的氣勢恢宏與寧靜肅穆吧。我小心翼翼地向鴿群挪步，卻驚起它們純潔的翅膀，帶著未來的夢想飛向了遠方！

　　倭馬亞清真寺往北，我們又一路踏上由薩拉丁一手開創的艾尤布王朝的輝煌。薩拉?。@位在反抗十字軍東征的史冊上赫赫有名的人物就長眠于此。大馬士革是薩拉丁最喜愛的城市，在其統治下，大馬士革成為整個伊斯蘭世界宗教和文化傳播的中心。3次十字軍戰爭的煙火早已灰飛煙滅，而薩拉丁的英勇、善戰與偉大卻流傳至今，甚至滲透過阿拉伯后代的血脈凝聚成鮮活的民族性格。沿著古道、舊墻、宮燈的足跡，翻完這頁壯觀、豪邁、生動的歷史，我們又回到了車馬喧嘩的現代，懷著敬意凝視那臨街鑄立著的薩拉丁戎裝銅像－－策馬飛奔、馳騁疆場……

　　某個陽光燦爛的日子里，我們第一次跨越大馬士革的邊界，往東北到達了帕爾米拉城（阿拉伯人稱其為臺德木爾，西方人則習慣稱之為帕爾米拉）。帕爾米拉是公元前1世紀建立于敘利亞沙漠中部綠洲的國家，曾有過較高的文明，以世界貿易中心的地位獨霸西亞。公元1世紀末，這里就已成為連接波斯王朝與羅馬的交通發達的貿易中心，并一直維持著地中海東岸重要商業城市的地位，達到持續繁榮300年之久的高度文明。當時那鼎盛繁華的文明如今就積淀、濃縮地集中反映在了綿延1100多米的帕爾米拉大街上。挺拔的神廟、氣派的凱旋門、兩側高聳的石柱、精工細作的雕刻、美輪美奐的壁畫……加上金色陽光的渲染，眼前的帕爾米拉呈現出一派海市蜃樓般的奇景。數著將近400根華表般的石柱，我的頭腦中浮現出了阿拉伯女王扎努比亞的形象。在扎努比亞的統治下，帕爾米拉多次戰勝羅馬，稱霸西亞，控制了敘利亞、埃及、阿拉伯半島北部和部分小亞細亞的廣闊區域。夕陽西下的時分，我帶著尚未踏遍大街的遺憾，向帕爾米拉告別，向扎努比亞女王告別。

　　讓人流連忘返的還有位于敘利亞北部重鎮阿勒頗東南約170公里處的拉薩法。這座城市早先曾附屬于帕爾米拉，公元272年春，羅馬人俘獲帕爾米拉著名的扎努比亞女王，帕爾米拉滅亡，拉薩法自然也落入了羅馬人的手中。自此，拉薩法分別經歷了羅馬、拜占廷、波斯人統治的幾百年歷史，幾經曲折、成敗與興衰、沉浮。公元8世紀，希沙姆·本·阿卜杜·馬立克來到這里，這位倭馬亞王朝的哈里發對建筑藝術情有獨鐘，在拉薩法這個地方建造了兩座漂亮的寢宮，其中一座宮殿其主門兩側建有圓柱形塔樓，分別坐于兩塊四方底座之上，和城墻外圍的塔樓相似。由主門入內是一個院落，周圍建有廂房。正對北門處是中廳和若干寢室。宮殿的西南角建有類似于浴室的設施。中廳裝飾精美，雕有石榴葉、葡萄串等造型，繪以黑、紅、黃彩色裝飾及壁畫，設有涂刷精細石膏涂層的鑄型等。拉薩法的宮殿具有倭馬亞王朝其他宮殿所普遍具有的建筑和裝飾風格。希沙姆曾在敘利亞各地建造了許多宮殿，但較多時候他還是選擇到拉薩法來避暑，甚至死后還埋葬在這里?？上Ш髞砝_法遭到阿拔斯人的進攻，希沙姆的建筑也因此而遭到毀壞。盡管如今的拉薩法惟余斷垣殘壁，但歷史上曾經輝煌的氣勢仍依稀可辨。從當地的導游那里，我們還聽說了倭馬亞王朝有在敘利亞沙漠邊緣地帶建筑“鄉村別墅”的傳統，這一傳統源于倭馬亞王朝開朝君主穆阿維葉的寵妻。這位信奉基督教的哈里發夫人性格熱情奔放，不愛宮廷奢靡，但戀曠野自由。她因懷念沙漠而常常帶著她的兒子葉齊德回到敘利亞的沙漠之中，在那里騎射、狩獵、吟詩作賦。不僅生活自由自在，無憂無慮，還可以躲避流行于城市中的瘟疫。從此，倭馬亞王朝便沿襲了這一傳統，在敘利亞沙漠邊緣地帶修建寢宮小住。

　　位于敘利亞南部的巴斯拉曾是羅馬時代阿拉伯的省城，在基督教統治的早期曾是重要的宗教中心之一，據說圣經中還提到過它的名字。巴斯拉的著名得益于一座公元1世紀建造起來的圓形羅馬劇場。該劇場由環形高墻圈繞，不由得讓人想起北京天壇公園的回音壁，勿庸置疑這樣的建筑結構必能產生出“環繞立體聲”的音響效果。寓于高墻一側的舞臺寬敞開闊，舞臺后方隱有大廳，似是演出的后臺。環形階梯式的看臺能夠容納1.5萬名觀眾。敘利亞政府善于古為今用，每年都要在巴斯拉舉辦民族文化藝術節。古老的劇場任由現代人載歌載舞，音樂在巴斯拉的天空盤旋了千年。我們游覽巴斯拉的時候，碰上了好運氣：幾個學生模樣的青年用那獨具民族特色的阿拉伯鼓演繹了一場別具風格的“音樂會”。阿拉伯的音樂總是那么歡快而富于節奏感與感召力，吸引在場的聽眾隨著鼓點不由自主地手舞足蹈，音樂聲落在劇場周圍的高墻上，幾經折射回旋飄升到了云淡風輕的天上，浸潤著每一寸空氣。旋律越來越歡快，心情越來越放松，游人們－－無論阿拉伯人、歐美人還是中國人，一齊手拉手，圍成圈踩著阿拉伯民族舞蹈“達布卡”的舞步，在音樂、舞蹈中盡情揮灑著歡樂與熱情?？磁_上稀稀落落的看客都既是觀眾又是演員－－跳累了找座位歇歇，歇夠了起身加入舞蹈的行列。我喜歡極了這種不拘小節的表演形式。

　　敘利亞的海岸線并不長，總共僅180公里，但是沿地中海的海濱城市卻各具特色。拉塔基亞是敘利亞北部的重要港口，風景如畫、景色醉人，是休閑度假的好去處。中部班尼亞斯和塔爾圖斯之間的地區，山川與海水比鄰而居、幾近相連，構成了景致獨特的山川海濱地型。敘利亞的工業不甚發達，其城市因此而免遭工業污染的侵襲，海濱城市更是呈現“碧海晴天”的明朗與純凈，總讓我想起“藍藍的天空白云飄，白云底下馬兒跑……”這曠美的歌。

　　拉塔基亞去過了不下3回，產生深深吸引的倒不是早已熟悉的地中海，而是那一片花海……拉塔基亞以北不遠處，有個名叫拉斯－沙姆拉（又稱沙姆拉角）的地方，因1929年發掘了烏加里特古城遺址而聞名于世。從這座公元前1400年由腓尼基人建立的古都挖掘出土了眾多的珍貴文物，許多文物陳列在敘利亞大馬士革博物館和黎巴嫩貝魯特博物館中。其中有一塊長幾厘米、刻有30個字母的陶片則尤為珍貴，據說這是當時世界上最早的楔形文字，對于世界文明的發展進步有著重大的意義。漫步于烏加里特遺址周圍，搶先一步抵達我感知深處并激起千層震撼的，卻是那包容覆蓋了整個遺址的花海，是那渾然天成的自然力量。用“?！眮硇稳葸@漫山遍野的花是不為過的，因為它確有海一般的一望無垠、無邊無際。這種我叫不上名來的小花有著陽光般燦爛的金黃顏色，如果單看其中的任何一朵或許根本稱不上美麗或是出奇，然而當它們匯聚成“?！睍r，竟產生出意想不到的震撼人心的盎然生機。金色的海洋中零星地點綴著紅色、白色的小野花……當“風吹花低現綠草”的時分，我的心情也隨著花海的波濤輕輕搖曳。

　　遍布敘利亞全國上下的歷史古跡猶如那熠熠生輝、動人心魄的珠寶，折射出耀眼奪目的文化光芒，講述著每一段精彩的歷史，召喚著每一位異鄉的來客。