走過灣仔愛群道，一樁高大的建筑顯得與眾不同。這就是香港五所清真寺之一，也是港島唯一的伊斯蘭教禮拜場所——伊斯蘭中心。就在這伊斯蘭教的圣地里，竟有一處港式茶樓。若是一般路人，怕是想都沒有想過。即使與之擦肩而過，怕也不會知曉。因為，在建筑外你看不到任何標識。即使你走進去，看到了它的門面，如果不是墻邊碩大銘牌上的標識，你敢相信這就是全香港，甚至是全世界唯一的清真茶樓嗎？茶樓無名無號，就叫伊斯蘭中心餐廳，好一個低調了得！

站在門前，忽泛起一絲猶豫，不禁左顧右盼起來。香港的茶樓，少說我也去過一二十個，哪一個不是熱鬧喧囂！這般清凈的茶樓，倒頭一回見得。難道，這茶樓內有玄機？我仿佛成了兵臨城下的司馬懿，面對空城卻不敢入內，真怕貿然進去，被殺個片甲不留落個有去無回。這樣的尷尬氣氛，竟持續了幾分鐘，直到有二位衣著時尚的小姐裹挾著一陣香風進入茶樓，我的這顆心才算放下。

走進茶樓，這才發現除了清凈以外，這地方確與其他廣東茶樓略有不同。雖然餐桌椅子略顯古舊，裝修也不甚講究，但這實在是太干凈，干凈得使人不忍踏上那剛剛擦過的地板。通常來看，若不是極高級的茶樓，如陸羽茶社，是鮮有精力顧及衛生狀況的。這份驚訝，隨著我的目光投進它的廚房而達到頂峰。

關于這家清真茶樓的江湖地位，餐廳廊柱上的鏡子已經給了明確的答案：全港唯一。其實在來這里之前，我曾經問過香港土著老饕，香港到底有幾家清真中餐廳？老饕告訴我在他模糊的記憶里，似乎有兩家經營北方清真菜的餐廳坐落在中環。不過那已經是1970年代的事情了，現在早已不復存在。若這不是王婆賣瓜的話，那就是唯一了。而之后看到的認證，也基本確認了這一點。

作為一個北方人，清真菜對我來說自然不算新鮮。但是，若在清真菜前頭加上香港二字，變成了稀罕物。其實，稀罕的不在于菜式的翻新，而在于這兩種概念的碰撞。不過，試過之后，確有驚喜。

在表明了我“文化研究者”的身份和來意之后，老板欣然暫停手中工作，接受了我的“采訪”。老板姓馬名嘉占，和那個著名的回族將領馬占山只差一字，祖輩是廣東的回族穆斯林。當問及蝦餃的配方時，沒成想老板并沒有三緘其口，而是如實告訴了我改良方法。我笑問老板，難道不怕泄露機密？老板則笑著用不甚熟練的普通話說道：“有配方你也做不出啊，只有師傅會啦。”接著，便帶著我走到廚房門口，指了指那位“掌握核心科技”的師傅。

既然如此，我也便不再糾結于配方了，而是問起老板這家店的前緣后世。原來，老板并非做餐飲出身，而是由保險行業半路出家。因在香港做保險太辛苦。所以，八年前夫妻二人辭去工作，盤下這個地方，創制了全香港獨一無二的清真點心，第一服務香港的穆斯林，第二滿足那些無法品嘗香港美食的穆斯林的愿望。更重要的是，作為小眾群體的香港穆斯林，馬老板多年來遭受了不少偏見和誤解。所以，他立志要把這個餐廳打造成一個不同文化平等交流的場所，用清真香港菜為自己正名。所以，餐廳也歡迎不同信仰，不同膚色的顧客光臨，絕無門戶之見。用老板的原話說，只要不拿著豬肉和酒進來，我們一概歡迎。事實上，八年的經營，他做到了。就在我們四周的顧客，就有步履蹣跚的阿婆，來港出差的東北穆斯林夫婦，還有身著熱褲，就是前文說到的摩登女郎。這些人，不一定是穆斯林，但一定是識途老馬。據說，這里的顧客還有牧師和僧人，不過我是無從見得了。

茶過三巡，菜過五味，客人也漸漸多起來，于是老板便回到前臺招呼客人去了。不一會，服務員送來一盤炒粉，說這炒粉中有特制的清真XO醬，是老板送給我們品嘗的。至于味道，實話講我已經記不清了，只記得在我拿起筷子后，站在銀臺后的老板投來的那“鼓勵式”的微笑和眼神，大概是讓我多吃點。忽然，我倒覺得這老板很像《穆斯林的葬禮》中的梁亦清，那個視錢財如糞土的穆斯林。

短暫的四目相接，很快被來往的顧客打斷，在這一閃之間，我的目光偏離，看到了銀臺旁邊的大幅馬賽克拼圖——麥加大清真寺的克爾白天房——全世界所有穆斯林的終點，是如此莊嚴美麗。至此，一切全部都明了。這的老板，這的人們，雖然身在紛擾的都會，在金錢至上的香港。但是，他們的心，一定只是在這短暫停留。所以他們才不會為金錢而煩惱。而永恒的歸宿，便是那遙遠的麥加圣地，在那圣潔的天房。